Ледники Патагонии и Магелланов пролив - Чили Павла Фёдорова

Чили. Chile, Chile lindo... Ледники Патагонии и Магелланов пролив. Чилийские фьорды и Торрес дель Пайне. Озёра, вулканы и самая сухая пустыня в мире, Атакама. Лауреат Ленинской премии Сальвадор Альенде и диктатор Аугусто Пиночет. Штурм дворца Ла Монеда и гибель Виктора Хара на стадионе в Сантьяго.

Зажатая между Тихим океаном и суровыми Андами страна уже давно распахнула гостеприимные безвизовые объятия для туристов из России. Столица Чили, Сантьяго - крупный южноамериканский авиаузел, домашний аэропорт компании LAN.

В Чили в тот раз я попал после первого эпичного фэйла с восхождением на Аконкагуа, после длинного путешествия на юг по Аргентине, оглушённый 6-километровыми высотами и уроками танго в Буэнос-Айресе.

Автобус - на чилийской границе. Пассажиры выбрасывают в урны мандарины, орехи и прочую растительность - за забытое в багаже яблоко фитоконтроль оштрафует на 400 долларов.

Привычный уже патагонский пейзаж - Патагонию - Чили делит с Аргентиной. Вся жизнь небольшого городка Пуэрто Наталес вертится вокруг походов в близлежащий национальный парк Торрес дель Пайне (Torres del Paine): полгорода сдаёт жильё, полгорода - сдаёт в аренду оборудование. Заарендовав котелок и палатку и купив билет до парка назавтра, отправляюсь в супермаркет. Стыдно признаться, но полностью автономный поход, вот чтобы варить самому себе и несколько дней ставить палатку - такой поход у меня впервые. Ввиду этого допускаю первую ошибку начинающего туриста - набираю килограммов 15 еды.

Поход вместо недели в итоге занял всего четыре дня, отложившись в памяти чудовищным пожаром, спалившим 20% всех Торресов и уничтожившим два приюта. Самую трудную часть О-маршрута прошёл на 25% быстрее графика - после Аконкагуа нагрузки казались детскими, а вот сами Торресы вблизи разглядеть не удалось.

Торрес дель Пайне - это пронизывающий ветер на перевале Джо Гарднера, уходящие за горизонт языки Южнопатагонского ледникового щита, близкая забайкальцам суровость природы и томящее ощущение одиночества. Привыкли быть с природой один на один? Вам сюда.

Вернувшись из похода, решаю встретить Новый год в очередном необычном месте - в самом южном городе Земли, аргентинской Ушуайе. Уезжаю на автобусе в Пунта Аренас, где совершенно неожиданно встречаю почти землячку, перебравшуюся сюда на ПМЖ год назад.

Из Пунта Аренас выдвигаемся в Ушуайю вместе, комфортно разместившись в кондовом Defender. На нём же пересекаем Магелланов пролив. Вслушайтесь - сам Магеллан бороздил эти широты на утлых посудинах много веков назад!

Гостеприимная Ушуайя встречает шумной компанией, Снегурочкой в настоящем костюме с каблуками и килограммами жареного мяса с мальбеком. Как-то незаметно приходит Новый год. После традиционного полуночного купания в не очень чистом и холодном океане фотографируюсь на набережной с половиной Ушуайи.

Если есть время - тут можно подождать дешёвых билетов в Антарктиду. Средняя цена на 10-дневный тур на приличном корабле в том году была не ниже $6500, причём на Новый год практически всё было раскуплено. Тем не менее, позже встретил как минимум трёх путешественников, которым свезло купить тур вдвое дешевле, подождав всего неделю.

Посетив с местными знакомыми озеро недалеко от города, собираемся в обратный путь. Обратно до пролива срезали по грунтовке, и то и дело дорогу перебегали пугливые ламы.

Попрощавшись с новыми и такими интересными знакомыми, возвращаюсь в Пуэрто Наталес. На следующий день гружусь на огромный паром Navimag, билет на который удалось купить через интернет.

Плавание от Пуэрто Наталеса до Пуэрто Монтт по чилийским фьордам длится скучнейших три дня. Виды - шикарные. Кормят - отменно. Кровати - удобные, хоть и в проходе. Периодически в столовой читают лекции и показывают кино. Можно подержаться за штурвал на капитанском мостике и поразглядывать, что кажут радары. Из равзлечений - вот собственно и всё. Теперь по-другому отношусь к океанским круизам и вообще подумал, что и чёрт с ней, с Антарктидой. Спасался только чтением «Истории великих путешествий» Жюля Верна.

На третий день хорошенько покачало на океанских волнах и через некоторое время мы бросили якорь в Пуэрто Монтт. С соседом-англичанином, посетившим 190 (!) стран мира разыскали автобусный терминал. Выехал в город Пукон.

Несмотря на неоднозначно звучащее по-русски название, Пукон оказался небольшим уютным городом, расположенным у подножия вулкана Вильярика (Villarrica) вблизи одноимённого озера. Уютный хостел, напротив - казино и дискотека.

На следующий день с тремя соседками-немками отправляемся на штурм вулкана Вильярика. Полпути проезжаем на подъёмнике, потом карабкаемся вверх. На вершине вдыхаем едкие испарения, а потом на ураганном ветру облачаемся в спецштаны и разбираем ледянки. Впереди - самое интересное: спуск с вулкана... верхом на пóпах!

Подпрыгивая на мини-трамплинах, лихо скатываемся с вулкана. Здорово и прикольно, веселее, чем на вулканобординге. Вечером отмачиваем попы в горячих источниках, устраивая живые пирамиды из людей, а потом выдвигаемся прожигать жизнь в казино, где встречаем уже празднующего вулкано-гида в компании соседки по хостелу.

Потом был ещё впечатляюлий рафтинг и поход под проливным дождём в близлежащий нацпарк Уэркеуэ (Huerquehue). Но особо запомнился Пукон двумя вещами: лесным пожаром (не ровён час, это моя карма помогла), учинённым местными аборигенами национальности мапуче, и сезоном черешни. В огне погибло семь пожарных, и по телевизору премьер проклинал мапуче. А отборную спелую черешню продавали на каждом углу по доллару за кило.

С попутчицей-голландкой выезжаю в Сантьяго. Там встречаюсь с местными ребятами, с которыми познакомился в походе по Торрес дель Пайне. Поселяюсь в отдельной комнате с видом на город и шумной стройкой, устраиваю мега-постируху. День подходит к концу, встречу шумно отмечаем чилийскими стейками и декалитрами легендарного чилийского карменера.

С утра - экскурсия по Сантьяго. Не такой пижонский и космополитичный, как Буэнос Айрес, Сантьяго... подкупает и нравится. Естественно, что людей моего поколения ноги сами ведут к президентскому дворцу Ла Монеда, откуда свою последнюю речь по радио 11 сентября 1973 года произнёс президент Чили и большой друг СССР Сальвадор Альенде. А потом - в Музей прав человека, где половина экспозиции посвящена тем бурлящим сентябрьским дням, расколовшим историю страны на «до» и «после».

Периодически поедаю мясо по-бедняцки (bife a lo pobre) и покупаю с лотков местный специалитет - mote con huesillos, по-нашенски - компот из сухофруктов, но почему-то с пшёнкой на дне.

Переезжаю в Вальпараисо. Вальпараисо - это такая вишенка на торте с надписью «Chile lindo». Узкие петляющие улочки, взбегающие на холмы от огромного порта. Для тех, кто не хочет ковылять вверх пешком - система старинных фуникулёров с чугунными турникетами. Вкусная еда в кафе для местных, с хозяйкой в переднике и старым коммунистом с пачкой брошюр с портретом Сталина, о как. Сногсшибательные граффити вдоль городских стен. Бокал карменера в хостельской компании на вечерней террасе с видом на гавань. Прогулка на катере и Музей военно-морского флота. С удовольствием бы задержался, но уже зовёт дальняя дорога. Впереди - Атакама.

Поначалу в плане было попасть в Сан Педро де Атакама на день отдыха ралли «Дакар», повидать знакомых гонщиков. В итоге Чили обманула расстояниями - путь из Вальпараисо обратно в Сантьяго и оттуда до Сан Педро занял почти сутки. Так что в Сан Педро прибыл в полночь, успев заметить ретирующиеся из города расписные дакарские технички.

Сан Педро и вообще чилийская Атакама - место уникальное, настоящая мекка недорогого и одновременно экстравагантного туризма.

Долина гейзеров? Пожалуйте на экскурсию к гейзерам Тайто.

Пустыня до горизонта? Как насчёт Лунной долины?

Не умеете плавать, но всегда хотели попробовать? К вашим услугам лагуна Сехар, по солёности круче Мёртвого моря. Утонуть - невозможно.

Пара стаканчиков местного коктейля pisco sour с видом на самый большой радиотелескоп мира ALMA (Atacama Large Millimeter Array)? Подставляйте стаканчик!

Добавьте к этому ежедневное безоблачное небо (как-никак, самое сухое место на планете), вдохните полной грудью сухой пустынный воздух - и почувствуйте, что вы не зря приехали в Чили.

Из Атакамы в Боливию выбирался ночным автобусом, в котором неожиданно встретил двух отличных русских ребят, бывших военных переводчиков, направляющихся в Перу в вояж по местам боевой славы (служили в посольстве в Лиме). Автобус спит, только на заднем ряду не гаснет лампочка Ильича - коварно подкупив стюарда, полночи распивали оказавшийся так кстати pisco...