СЕЙЧАС -7°С
Все новости
Все новости

Больше, чем Великий Каньон

Туристы первые два часа спуска не попадались, увидели лишь однажды парящего в небе кондора, нескольких ящериц и одну игуану. Змеи, к счастью, не встречались.

«Чита.Ру» продолжает публикацию серии путевых заметок забайкальцев Ильдара и Олеси Ахметовых из путешествия по странам Латинской Америки летом 2014 года. Новая часть посвящена ещё одному из самых знаменитых объектов Латинской Америки – Каньону Колка.

Каньон Колка (Colca Canyon) – одно из самых замечательных мест Перу. Глубина каньона – 4160 метров, это более чем в два раза глубже Гранд Каньона в США! Конечно, мы не могли пропустить такое место. Да и на кондоров посмотреть тоже хочется.

Посмотреть каньон можно по-разному. Можно взять так называемый convenient tour из Арекипы – это значит, что никуда спускаться и подниматься не нужно, туристов просто подвозят на автобусе к разным местам и показывают красивые виды. Такой вариант не требует никаких физических усилий и позволяет получить какие-то фотографии. Но, конечно, гораздо интереснее не просто покататься на автобусе вдоль каньона – а самим в него спуститься, пройти какой-нибудь трек. В этом случае тоже есть варианты. Можно, опять же, купить тур – и по тропам будет водить гид. А можно всё сделать самостоятельно.

Именно так мы и поступили – изучили тропы и спустились в каньон без гида. Заранее провели основательный research – и остановились на достаточно стандартном трёхдневном маршруте. Первый день – спуск, второй день – хайк вдоль каньона с непродолжительными, но ощутимыми подъёмами и спусками, третий день – подъём обратно.

Но прежде чем спускаться в каньон, до него нужно добраться. Исходная точка для большинства треков – городок Кабанаконде (Cabanaconde). Из Арекипы в Кабанаконде каждый день ходит почти десяток автобусов. Самый первый уходит в 1 ночи, потом есть отправления в 3.00, 6.00, 8.00, 11.00, 13.00… и ещё какие-то. Мы выбрали восьмичасовой вариант. Автобусы самые обычные. Не совсем чикенбасы, но что-то вроде. Никакого туристического гламура – простое транспортное средство для простых деревенских жителей. Билет – 20 солей (7 $).

Дорога занимает около 6 часов. Сначала – четыре часа до городка Чивай (Chivay), потом ещё два часа до Кабанаконде. В Чивае мы, конечно, пошли в туалет – четыре часа непрерывной езды требуют. Спокойно вернулись в автобус – и обнаружили, что он совершенно битком набит людьми, невозможно протиснуться. Когда нам удалось просочиться к своим местам – мы увидели, что они заняты. Лесю мы всё-таки усадили на законное сиденье вместо местного мужичка, а Ильдару пришлось два часа простоять в проходе, а его место занял улыбчивый дед, которого согнать не позволила совесть. Говорят, такое обилие пассажиров было вызвано религиозным праздником – местные называют это просто фиестой. Но в туалет мы теперь так или иначе, бегаем по очереди.

Поделиться

Переночевали в бэкпакерском хостеле Pachamama – и с утра следующего дня двинули в путь.

Целью первого дня было спуститься в каньон и дойти до деревушки San Juan de Chuccho.

Дорога занимает около 3-4 часов, это продолжительный спуск, длиной 7–8 км. Позавтракав и спросив направление, мы вышли – получилось что-то около 9 утра. Сначала полчаса нужно идти по асфальтированной дороге, а потом в нужном месте – сразу после футбольного поля, свернуть. Мы заплутали и прошли по трассе гораздо дальше, чем требовалось. Пришлось возвращаться. Зато обнаруженный, наконец, Mirador (обзорная площадка) вознаградили за долгие его поиски: вид открывался просто волшебный! Высокие горы с заснеженными шапками – это магическое, притягательное и волнующее зрелище!

Поделиться

Сделав несколько снимков, стали спускаться. Надо заметить, что физическая подготовка у нас, прямо скажем, ниже среднего: последний месяц активности было крайне мало, — если туры, то как правило, автобусные, долгие – без движения – переезды и т.д. Конечно, мы ходим по улицам городам, когда приезжаем на новое место, но чаще всего – в связи со спецификой путешествия – приходится вести малоподвижный образ жизни. Этот трек стал определённым вызовом нашим способностям: сможем или нет, особенно в третий день, когда подниматься нужно почти вертикально – по очень крутой тропе. Сначала бежали довольно резво, да и спуск был пологий. Туристы первые два часа спуска не попадались, увидели лишь однажды парящего в небе кондора, нескольких ящериц и одну игуану. Змеи, к счастью, не встречались. Проходили мимо каменистых склонов, скудно раскрашенных растительностью – алоэ, кактусы (цереусы и опунции) да какие-то кустарники.

Тропа поддерживается, находится в хорошем состоянии, есть километровые указатели, а также отметки через каждые сто метров. Организованных туалетов нет, поэтому, когда тропа забита людьми, непонятно, где и каким образом… Сойти с тропы практически нигде не представляется возможным – она идёт по обрывающемуся вниз склону. Если попадаются какие-то turnout, то они обильно загажены кусками туалетной бумаги. В некоторых местах направление не совсем очевидно, и учитывая довольно нехилый boleto turistico (туристический сбор, за который мы заплатили ещё в автобусе – 70 солей), хотелось бы более дружелюбного сервиса. Эти туристические билеты проверяются внизу, на дне каньона – при подходе к San Juan de Chuccha, у навесного моста и на выходе из каньона. Незадолго до моста – а нашей целью было добраться до моста, откуда рукой подать и до деревни – нас обогнали несколько организованных групп с гидом. Вид у них был жалкий – красные туристы бежали изо всех сил, поспевая за гидом. Нет, уж лучше самостоятельно передвигаться – когда захотел намазался кремом от загара, выпил водички, посидел-отдохнул!

Поделиться

В первый день мы всё-таки спускались «неумно»: редко давали отдых непривычным к таким нагрузкам ногам, да и силу воли потеряли в тот момент, когда нас стали обгонять другие и подсознательно пытались за ними угнаться. Поэтому, вскоре и ноги стали дрожать, и тело устало. Ещё начался резкий спуск вниз, увеличилась нагрузка на колени, а в голову лезли страшные мысли: «А ведь это только начало! что будет на третий день, когда нужно будет подниматься?" Трек первого дня считается самым простым из всех трёх отрезков. А хуже всего было после моста – там нужно было подняться резко вверх, где на одном из склонов располагалась небольшая деревушка, куда мы, собственно, и шли. Так вот этот подъём дался нам с нечеловеческими усилиями. Ноги уже почти не слушались, стоял полдень, солнце палило нещадно и мы шли, отдыхая буквально каждые 10 шагов.

В хостеле нам посоветовали остановиться у некоего Роя (Roy). Мы пришли к нему первыми, и нам дали самую лучшую комнату – с окном на всю стену и видом на только что пройденную тропу (за виды – 40 солей, можно найти попроще – за 30 солей). Время было около часа дня, времени на восстановление предостаточно, поэтому мы лежали на кровати, читали и периодически наблюдали за остальными туристами, спускающимися по тропе. Покормили нас двойными блюдами, на обед – суп и второе, так же и вечером – суп и второе. И всего по 10 солей. Электричества в этой деревушке не было, поэтому особенно приятно было вдруг оказаться без интернета, без компьютера, без света. Наконец-то можно обратить внимание на яркие созвездия Южного полушария, на диковинных птиц за окном, на окружающий нас мир. Деревушка находится на берегах реки Колка, поэтому с растительностью дело обстояло гораздо приятнее, чем выше на склонах каньона, откуда мы спустились. Здесь росли мандариновые деревья, акации с огромными стручками, фикусы и что-то ещё.

Второй день. Умудрённые опытом первого дня, мы решили максимально пройтись по холодку, поэтому вышли в 7 утра. От завтрака решили отказаться, нам как раз нужно было подняться выше по склону каньона и пройти через две деревушки: Cosnirua и Malata. Там мы и решили перекусить. Мышцы ног болели, но шагали мы бодро. Не в пример вчерашнему дню преодолели нехилый подъём и оказались в деревушке Cosnirua. Там мы выпили по кружке mate de coca, купив небольшую банку сгущёнки, благо такая продавалась, и пару бананов. С собой у нас были ещё две ароматные булки из хостела. Завтрак был божественным – после хорошей физической нагрузки, на рассвете – что ещё нужно для счастья? После завтрака продолжили путь в оазис.

Поделиться

Поднявшись в эти деревни, нам нужно было пройти пологую местность и начать снова спускаться вглубь каньона – в особое местечко, оазис Sangalle посреди пустыни, где предполагался второй день ночёвки. Опять слегка заплутали в деревне, пришлось вернуться и спросить путь. Вторая тропа, особенно в одном месте, изобиловала насыпями и сошедшими оползнями, поэтому пробираться там нужно было с особой осторожностью. Путь не был расчищен или укреплён, иногда появлялись сомнения, туда ли мы идём. Правило гласит – если тропа расходится, выбирайте более натоптанную. В некоторых местах это помогало, но в некоторых спасала интуиция и мы выбирали верное направление. Ещё полезно при спуске в первый день запоминать очертания тропы, которой пойдёте на второй – это помогло нам выбрать правильный путь на выходе из деревни. В общем и целом, особо плутать там негде, но всегда существовала вероятность уйти по тропе вверх в деревню Tapay или ещё в какой-нибудь посёлок на склоне. Безусловно, в таких местах наличие гида оправдано, но не оправданы средства, которые вы на него потратите, не говоря о прочих неудобствах, которые даёт его присутствие. Ещё можно ориентироваться по свежим кучкам, которые оставляют мулы и ослы.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Пройдя через деревни, мы вышли на склон и стали спускаться к оазису. В 10:30 мы были уже на месте. Заселились в первую попавшуюся гостиницу – хозяин встретил нас у моста (такой же ориентир – навесной мост). Довольно уютно, но можно было найти место поудобнее. Бассейн у мужика хороший, но всё прочее – туалет и душ далеко, похоже, что он сам готовил на всех еду, сам же делал ступеньки к бассейну. Домик выглядит аскетично, виды скрашивают банановые пальмы и хлопковые деревья, а также куча цветущих кустов и две симпатичные собаки. Из плюсов – близость завтрашней тропы, не нужно идти через весь посёлок. Искупались в бассейне – такой балдёж! Усталость как рукой сняло. Электричества снова нет, читаем запоем книги, набираемся сил перед решительным броском.

Здесь вода стоит 10 солей за бутылку (против 2 в городе). Мы брали с собой на весь трёхдневный трек 2 бутылки по 2.5 литра. Половину такой бутылки притащили обратно. Правда, во время ночёвок покупали инка-колу – местный перуанский напиток, который хорошо утоляет жажду, - или что-то в нем есть такое, отчего его постоянно хочется, или просто не хватает углеводов и сахара. По вкусу, кстати, похож на наш лимонад. Ничего принципиально нового во вкусе инка-колы нет. Но местные ей очень гордятся . После трека во второй день – стойкое ощущение, что недополучили физической нагрузки – ноги ещё просятся в путь. В принципе, люди в хорошей физической форме делают этот путь за два дня. It’s up to you!

Третий день. Проснулись в 5 утра, в 5.45 с фонариком уже шагали вверх по склону. Подняться нам нужно было 1130 метров в высоту. Погода всячески благоволила подъёму – небо затянуло тучами, поэтому солнце, когда оно поднялось, не сильно нам докучало. Позже в тот день – мы уже были в Кабанаконде – на вершины выпал снег, часть досталась и склонам. Что сказать про подъём? Три часа и пять минут мы шагали вверх в гору. Пожалуй, это одно из самых незабываемых приключений за всю нашу жизнь. Наверно, даже круче того восхождения на вулкан Мерапи в Индонезии. Чтобы вы в полной мере оценить нашу храбрость (и выносливость), пожалуй, заметим, что мало кто шагает пешком. В основном, мимо нас проезжали группы на мулах. Туристы едут, а погонщик бежит рядом, не отставая. Для нас эти спуски и подъёмы – развлечение, а для них – образ жизни. Закончилось пиво для туристов – нужно сбегать наверх. Некоторые успевают 2-3 раза отвезти туристов наверх. Один раз, уже пройдя 2/3 пути, мы обогнали своих соседей-пенсионеров, которые останавливались у того же дядьки, что и мы. Интересно, во сколько они вышли?.. Не сравнивая себя с погонщиками мулов (куда нам!), можно смело заявить – мы молодцы! Мы это сделали! Такая гордость, когда поднимаешься, наконец, на кромку каньона, там тебя встречает рейнджер, проверяет туристический билет, и, словно вручая диплом, говорит: «Это – вершина!» и ты улыбаешься, украдкой смахивая капли пота со лба, и не можешь поверить этому счастью, и внезапно чувствуешь себя таким же сильным, как Брюс Уиллис, спасший планету от разрушения. Может быть, ради этого люди и ползут, как муравьи, вниз и вверх, и вдоль этих склонов, проверяя себя на прочность, оставаясь один на один со все ещё дикой природой, сопровождаемые лишь одинокими кондорами да мелькнувшими среди камней ящерицами. Жаль, что таких треков в нашем путешествии совсем немного. Если располагать временем, то можно задержаться на неделю-другую и пройти ещё несколькими маршрутами по каньону – выбор предостаточный. Например, можно спуститься к водопадам или дойти до деревень, расположенных выше по течению. Или подняться на один из вулканов.

Поделиться

В час дня по расписанию был автобус до Арекипы. Единственный момент – мы не ожидали, что заберёмся в Кабанаконде из оазиса так скоро, поэтому сделали большой запас времени, которое пришлось убивать ожиданием автобуса, к тому же опоздавшего опоздал на час). Мы успели принять душ и пообедать, а времени до отправления всё равно оставалось много. Сидели на площади и наблюдали за праздником: куча наряженных в национальные одежды перуанцев, духовой оркестр, крёстный ход.

Деньги, потраченные нами и для сравнения – стоимость активно рекламируемого трека из Lonely Planet (расчёт на одного, в солях).

- Автобус – Арекипа-Кабанаконде-Арекипа – 17+20

- Хостел в Пачамаме – 30

- Ночевка в Сан-Хуан де Чукчо – 20

- Обед+ужин+обед+ужин – 40

- Ночёвка в оазисе – 15

- Душ в Пачамаме – 5 (без ночлега)

Итого: 147 солей ($53)

Аналогичный тур от Vlado Soto, которого рекомендует Lonely Planet: $296 (американских долларов!!). В 6 раз дороже практически.

(Продолжение следует)

Олеся Ахметова

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter