Саяны с Павлом Фёдоровым

Забайкальский путешественник Павел Фёдоров опять показывает, что расстояния и высоты можно и нужно покорять, стоит только захотеть. Его рассказ — о путешествии с восхождением на саянскую гору Мунку-Сардык.

- Если б не Андрей Crenby, взявший на себя все хлопоты по организации экспедиции, оформлению пропусков в ФСБ, оснащению группы кошками-ледорубами — экспедиция бы точно не состоялась. А без его ценных советов — мы бы точно пропали.

Идея коллективно покорить высшую точку Саян Мунку-Сардык (Саридак), родилась ещё в марте. По гребню горы проходит граница с Монголией, поэтому и нужны пропуска от пограничников. Расположена гора в Тункинском районе Бурятии, часть дороги проходит по живописной Тункинской долине, а вообще это от Култука — налево. Интересно, что в Тункинский район попасть на автомобиле, не проезжая через Иркутскую область, нельзя. Эдакий Калининград.

Выехав в 8 утра, неспешно, но засветло, доехали с обедом в Мухоморшибири до Байкальска. По пути встретили едущего на гонку в Читу старого товарища Женю Арефьева. Заселились у Ашотовны — место, известное, очевидно, всем, кроме меня. Мы как-то в Байкальске всё больше на квартирах живём. Съездили в традиционную «Полину» поужинать.

С утра двинули дальше, в Култуке повернули налево и поехали по Тункинской долине. Пару раз пролетали мимо прямо альпийских пейзажей — коровы или лошади возле зеркального озера на фоне белоснежных пиков. Показали паспорта скучающим пограничникам на въезде в Монды. Асфальт был ещё долго, но потом таки превратился в грунтовку.

Без особых происшествий добрались до старта. Народу — тьма, потому что, по идее, здесь уже идёт туристско-альпинистский фестиваль. Поставили машины на стоянку, съели по паре буз в придорожной забегаловке, закинули на спины рюкзаки и вышли к месту ночёвки.

Здорово пригодились резиновые сапоги — лёд на реке тает, кое-где пришлось шлёпать по воде. Без особых сложностей с быстроходной попутчицей Ниной добрались до Стрелки. Нашли прошлогоднее место под лагерь, правда, кострище было уже занято до нас. Поставили палатки, сварили чаю, съели по лапше с тушёнкой.

Вокруг красотища. Река (вроде называется Мугувек, могу ошибаться) течёт по глубокому скалистому ущелью. Берега кое-где поросли лесом. Повсюду палатки и жизнь. Ночью жизнь порой слишком шумная в исполнении нетрезвых соседей. Ночь холодная, со снежным конденсатом внутри палатки и случайно проткнутым надувным ковриком.

Наутро, взяв лишь штурмовые рюкзаки с кофтами и сникерсами и оставив приглядывать за лагерем невосхожденцев, вышли на штурм. Резиновые сапоги оставлены в лагере, приходится ступать аккуратнее, чтоб не промочить ноги. На самом деле до озера народ спокойно доходит в резинках, иногда надевая поверх кошки.

Дорога долго шла по дну ущелья, потом превратилась в неширокую долину, потом мы скакали по камням, периодически проваливаясь в снег по пояс. Вскарабкавшись по довольно крутому склону, выходим к озеру. Чудеса и красота! Озеро метров под 200 в диаметре, по краям палатки, посредине водозаборная лунка, а с краю, где побольше снега, снежные землянки-чумы с туристами-энтузиастами внутри.

За возвышающимися с южной стороны озера пиками — Монголия. Эта часть Монголии нашей раллийной командой не объезжена. Обещают вид на озеро Хубсугул.

Присев на камень и нацепив кошки, начинаем штурм. Получилось, что на восхождение мы с Андреем вышли первыми. Остальная группа приотстала, радиосвязи нет ни с остальными, ни с базой. Практика показала, что правильно не стали рассусоливать и гонять чаи на озере.

Наверх идёт длинная вереница альпинистов. Психологически немного легче из-за того, что вершину видно практически всегда. Ступеньки, набитые в твёрдом снегу — очень приятная штука. Когда снег мягче, силы уходят быстрее. Периодически приходится расходиться со спускающимися вниз. Иногда нас, как стоячих, обходят экстравагантные девчонки и мальчишки в стильных обвязках с модными ледорубами (мой ледоруб весь день проездил у меня на спине).

Постепенно забираемся выше и выше. Вот уже далёкие горы начинают казаться высотой по пояс. Появилась связь с базой и остальными. Сил всё меньше. Когда силы почти кончаются, появляются верёвки. Верный признак того, что вершина не за горами. Конечно, не за горами, да вот же она.

Вот ты какая, вершина! Вот ты какой, Хубсугул! Мы у тебя на макушке, Мунку-Сардык! Счастлив и нем!

На пути вниз встречаем Иру и Нину. Ира отдыхает, лёжа в снегу. В глазах решимость. Народ заботливо советует на снегу не лежать. Им наверх, нам вниз.

Продолжаем спуск. Посреди дороги к лагерю приходит радиограмма: Ира и Нина на вершине! Мунку-Сардык дрогнул под натиском женской части группы. Ура!

Выпив три литра чая, отбиваюсь и сплю 12 часов. Наутро тщательно сжигаем мусор, жуём бутерброды с колбасой, пакуем палатки и спальники.

Выходим вниз. Теперь шагать легко — вниз и без еды. Почти не останавливаясь, спускаемся к стоянке.

На обратном пути заезжаем в посёлок Жемчуг и долго стоим под горячими радоновыми (метановыми?) струями импровизированного коллективного душа. Потом едим вкусные позы с видом на Саяны. На площади куча местных пацанов дают в прокат лошадей и верблюда.

Посещаем Дом художника Андрея Михайлова. Приглядывает за домом бойкая бабка, мать художника, проработавшая в УгРо 25 лет. Фотографируемся с бабкой, Бабой Ягой и Железным Дровосеком.

После небольшой гонки по слюдянским серпантинам заселяемся к Ашотовне.

Завтра Пасха. Варим яйца, закупаем большой кулич, вечеряем под рассказы бывалых о невероятных приключениях и дальних странах.

Проехав сквозь пару мощных лесных пожаров и кучу помельче и встретив возвращающегося в Улан-Удэ Женю Арефьева, приезжаем в Читу. Понравилось? Ещё бы! Ещё раз? А как же! Эльбрус? Килиманджаро? Будь-ты-неладна Аконкагуа?