Автопробег «Краевидение»: По степям до Нерчинска

Забайкалье на всём своём протяжении хвастается и сочными зелёными полями, и глухой мрачной тайгой, и безлюдными пустынями, и гигантами хребтами. Никогда не поймёшь, как такое многообразие умещается в границах региона, пока не увидишь это своими глазами. Существует миф, что дороги в Забайкалье не предназначены для путешествия на обычном и не подготовленном к бездорожью автомобиле. Это не так. Дороги есть, пусть местами и плохенькие, но всегда чертовски красивые, поэтому пробраться через сотни километров от одного города до другого - не авантюра, а вполне увлекательное путешествие.

Это был первый день первого этапа большого путешествия. Мы выехали ранним утром на трассу Чита – Хабаровск и двинулись в сторону Сретенска.

Дорога была построена в 2010 году. Стройка контролировалась правительством РФ и подвергалась серьёзной общественной критике. Принимать готовность приезжал президент страны Владимир Путин - он проехал на маленькой жёлтой «Лада Калина», а по некоторым данным, на нескольких сразу. С тех пор прошло почти восемь лет, федеральная дорога радует, особенно на первых двух сотнях километров от Читы.

Дорога летом ремонтируется, поэтому приходится встречать на своём пути большое количество объездов, некоторые из них даже оснащены светофорами. В целом это не затрудняет поездку, потому что объезды ремонтируемых дорог отсыпаны и отгрейдированы. Заметно, что подрядчики работают, выставлены все необходимые знаки, вечером горят фонарики. Приятно посмотреть.

Пейзажи за окном не самые гениальные, но всё-таки манят их сфотографировать. Некоторые поля схожи с теми, что запечатлены на стартовом рабочем столе в Windows XP.

Перед тем как выезжать из Читы, лучше заправиться, потому что следующая заправка «Чупток» будет только на 106-м километре трассы, топливо здесь стоит так же, как и в городе - 37,5 рубля за 92-й бензин.

Рация нашего водителя кряхтела от сообщений из других автомобилей пробега. Мы ехали последними, и, несмотря на то, что не сбавляли скорости, всё равно отставали от колонны. На трассе практически не попадалось встречных автомобилей, зато изредка другие машины успевали вклиниваться в нашу колонну. Автомобилисты так и норовят обогнать, всегда нужно быть начеку.

Ещё десятилетие назад эта трасса была известна тем, что по ней перегоняли японские машины из Владивостока в другие города России. В нашей поездке, на удивление, не попалось ни одного перегонщика.

На 170-м километре трассы в первый раз пропала сотовая связь. Промежуток не был критично большим, на всём протяжении до отворота на Нерчинск телефон принимал звонки, даже был интернет, пусть и слабенький.

Кафе, скажем прямо, не так много, как хотелось бы. Более-менее сносная «Анна» появляется только на 185-м километре у реки Кия. Поэтому, если вы следите за питанием и не хотите ехать с урчащим желудком, лучше берите с собою что-нибудь нескоропортящееся. Одна из участниц автопробега, к примеру, брала с собою дюжину контейнеров с куриными грудками, салатиками, творогом и прочей полезной едой. В кафе она только докупала, например, салат или кашу.

Выбирать надо ту «заежку», у которой вы видите скопление автомобилей - значит, кафе себя зарекомендовало и имеет постоянных клиентов. Делая заказ в кафе, избегайте салатов с майонезом или маслом, чаще всего они заправляются ещё рано утром и окисляются на жаре. Лишний раз не заказывайте ничего жаренного - масло, на котором вам могут приготовить картошечку, может быть прогорклым или горелым. Заказывать лучше варёное и пареное - супы, борщи, буузы, пельмени. Такие блюда, как правило, менее опасны.

Подъезжая к отвороту на Шилку, за селом Богомягково, мы стали свидетелями странной маркетинговой уловки - 92-й бензин на заправке «Нефтемаркет» стоил уже 42 рубля, хотя от Читы мы отъехали незначительно. Через пять километров на заправке «Роснефть» такой же бензин стоил уже 38,3 рубля.

Чем дальше от города, тем меньше густонаселённых деревень. Можно оглохнуть от многокилометровой тишины. Некоторые дома заброшены, огороды заросли травой, заборы повалились. Засаженных полей вокруг совсем мало.

Мы свернули с федеральной трассы на дорогу в сторону Нерчинска, и через 7 километров столкнулись с первыми реальными трудностями - дорога не отсыпана, торчат крупные острые камни, на большой скорости можно легко пробить колесо. Здесь идёт ремонт, судя по темпам и объёмам, затянется на несколько лет. Аккуратно прокрадываясь через бездорожье, все автомобили проехали без происшествий. На этом участке лучше закрыть окна, пыль с дороги тут же оседает внутри салона.

Протяжённость трудного участка примерно 4 километра, на покорение которых мы убили полчаса. При этом слева есть вторая, глиняная дорога, можно ехать и по ней, но только не в дождь - по глине машину будет таскать, как по маслу.

Перед Нерчинском нам встретилось озеро впечатляющих размеров. Судя по всему, это запруда старого Нерчинского молочного завода. Местные нам потом рассказывали, что туда даже запускали рыбу, но она не прижилась. Завода уже нет, а запруда осталась.

Дорога от Нерчинска до Сретенска сносная, но сложная. Она простирается тонкой линией между яркими берёзовыми рощами. Встречных автомобилей практически нет, кажется, что едешь в неизведанные никем места. Погода испортилась и пошёл дождь, поэтому на мокрой трассе ехать быстро уже не получалось. Раз нас даже раскачало на дороге, которая больше похожа на «американские горки» – вся в кочках и с резкими прерывистыми подъёмами. Сотовая связь здесь почти отсутствует, поэтому ехать нужно предельно аккуратно – ни скорая помощь, ни полиция на выручку быстро не придут.

Дыры в дорожном покрытии иногда достигали несколько сантиметров в глубину. Проезжая Кокуй, встретили дорожников, которые укладывали асфальт прямо в дождь на подъезде к селу Алия.

Сретенск встретил нас моросящим дождиком и хмурыми тучами. На одной из немногих заасфальтированных улиц, ведущей к центру города, нельзя не заметить обилия памятников архитектуры. Город был основан в 1689 году как Сретенский острог и до 1912 года был конечной станцией Транссибирской железнодорожной магистрали. Тут товары, прибывшие в вагонах, перегружались на речные суда и отправлялись на восток по рекам Шилка и Амур. Сегодня здания будто помнят про былое величие, гордо возвышаются над степями и реками.

Дома в центре города, где сейчас находятся администрация и прочие госструктуры, выполнены в стиле модерн, возраст построек исчисляется примерно с начала 1900-х, когда Сретенск был на пике своей купеческой популярности. Тогда большая половина населения занималось торговлей, в городе находились крупные банки - Русско-Азиатский, Сибирский и Взаимного кредита, работало немало заводов, начиная от мыловаренного, заканчивая шубным. Сегодня, правда, ничего подобного в городе не осталось, но красивые здания сохранились. В большинстве таких зданий до сих пор отсутствует централизованная канализация. Даже из здания городской администрации приходится выходить и искать туалет на улице.

Ещё в Сретенске есть свой речной вокзал, откуда раньше отправлялись пароходы. Со второй половины XVII века они служили естественными транспортными артериями в огромном и малообжитом крае. Пароходство здесь возникло всего на восемь лет позднее, чем на Волге. Случилось, что в 1864 году пароход «Гонец» даже проплыл из Сретенска в Читу, но Ингода оказалась слишком мелкой, поэтому маршрут популярным не стал.

Сегодня на плаву в Сретенске остался только один теплоход «Заря». Он может перевезти около 40 человек, работает с 70-х годов прошлого века. Но в этом году теплоход, как и в прошлом, не вышел работать. То ли нехватка кадров и финансирования помешала, то ли проблемы с получением лицензии. Между тем, жителям ближайших сёл «Заря» очень нужна, учитывая, что автомобильная трасса всего лишь одна, и та не в лучшем виде.

В центре площади в Сретенске есть мемориал павшим на Великой Отечественной войне. В прошлом году усилиями администрации был перестроен ещё и мемориальный парк, где размещены бюсты уроженцев города — героев разных войн, известных в истории. Мемориал совсем новый и ещё не успел обрести уют. Волонтёры высадили на территории парка сосны, ещё совсем маленькие.

В городе есть ещё одна достопримечательность, которую, обычно, стараются обходить стороной – старое, заброшенное еврейское кладбище. Оно находится на вершине города, обнесено красным кирпичным забором. Местные жители нехотя рассказывали нам, что на кладбище сейчас почти никто не ходит, ещё в 90-е годы его разорили вандалы, даже железные ворота сдали на металлолом. На самом деле картина ужасающая – когда-то в прошлом в Сретенске была одна из самых крупных влиятельных еврейских общин в Забайкалье, а теперь остались только осквернённые могилы. Нас туда, кстати, проводить отказались, сославшись на то, что смотреть не на что.

фото Александра Дорогушина

В городе мы не останавливались, но тут есть одна гостиница - расположена на окраине, на втором этаже здания. А на первом - ресторан. В целом, номера уютные, жить можно, но лучше заранее найти телефон гостиницы и забронировать номер.

Два года назад Сретенск отметил 325-летие. Грустно, что от былого величия не осталось и следа. Город с такой богатейшей историей должен жить и процветать, а выходит почему-то наоборот. А люди здесь душевные – на нашем автомобиле оторвало поддон, так местные мастера починили всего за 50 рублей, да и те не хотели брать.

После торгового Сретенска мы поехали обратно в сторону Нерчинска. Первая столица Забайкалья появилась в конце 1653 года на правом берегу Шилки, ниже устья Нерчи. Тогда казачий десятник Максим Уразов по приказу Петра Бекетова построил здесь «малый острожек». Он просуществовал чуть более трёх лет и был уничтожен местными племенами. В конце 1654 года в Приамурье решили создать воеводство, поэтому на земли был отправлен воевода Афанасий Пашков, который весной 1658 построил в устье Нерчи большой острог. Первое время он назывался Верхним Шилкинским, потом Нерчинским острогом — по названию реки. Центр острога периодически топило, в конце концов он переехал на то место, где находится город сейчас.

Нерчинск является одним из интереснейших туристических городов Забайкалья. Например, здесь 7 сентября 1689 года был подписан первый русско-китайский договор об определении линии границы России и империи Цин. В процессе работы над Нерчинским договором китайские дипломаты впервые вступили в мирные переговоры с представителями европейской страны. В 1697-м в Нерчинске была учреждена таможня для сбора налогов на товары, провозимых в Китай и из него. В 1699 году острог укрепили новыми башнями, а потом начали возводить и каменные постройки. В числе сохранившихся - гостиный двор, который очень нуждается в капитальном ремонте.

История города во многом сконцентрирована вокруг фамилии Бутиных - потомственных купцов, которые начали в городе свою коммерческую деятельность в середине 60-х годов XIX века. Семья занималась золотом на Вершино-Дарасунских приисках, имела хорошее материальное положение. Братья решили построить усадьбу в городе, для чего купили участок в центре города, принадлежавший протоиерею Кириллу Суханову. Там уже был каменный дом, купцы лишь достроили его, превратив в центр с торговыми площадями, складами, конторой и прочим, необходимым городу. Одноэтажное здание достраивалось не вверх, а вдоль, постепенно занимая всю улицу. Во дворе дворца построили водонапорную башню, что позволило сделать в здании канализацию и отопление. Возвели конюшни, разбили сад, выложили трёхарочные ворота.

Судьба у дворца сложная. Из созданного усилиями Бутина великолепия сохранилось только само здание дворца, башня и ворота, а сад и все деревянные постройки были утеряны. Главную достопримечательность дворца - огромные венецианские зеркала - удалось сохранить. Таких больше нет нигде в мире. Как купцы смогли их довезти в Сибирь из Европы? Сложно представить. А как зеркала устанавливали в здании? По одной версии, пришлось разбирать крышу дома.

Постепенно, после того, как Бутин стал фактически банкротом, отсюда были вывезены все уникальные элементы декора. До середины 50-х годов XX века часть здания дворца занимало ремесленное училище, зеркальный зал заняла городская библиотека, трехэтажный фасад – дом Пионеров, а какая-то часть помещений пустовала. Местные умельцы сильно изменили внутреннее убранство в залах. Могли, например, заштукатурить лепнину или покрасить напольной краской дубовые двери. Крах наступил в 1982 году, когда из-за пожара выгорела средняя часть здания и разбилось одно зеркало. В 1993 году, когда во дворце находились магазины, случился второй пожар – сгорел зеркальный зал, ещё одно из них полопалось от разницы температур.

Усилиями неравнодушных людей, политиков, меценатов, федерального центра дворец всё же был восстановлен. Разумеется, не в первозданном виде, но максимально приближен к нему. Сейчас в здании находится краеведческий музей, сходить в который обязательно нужно каждому приезжему. Где ещё можно увидеть такой оазис богатства и роскоши посреди скромных деревень и пустых полей? В музее работает несколько залов, просвещённых разным периодам истории, последний - о советском времени - был открыт только в этом году.

Помимо дворца, в Нерчинске сосредоточено более сотни памятников архитектуры, центр города является единой исторической частью. В скором времени на постройках появятся модули с историей и старыми фото, чтобы путешествовать по Нерчинску можно было самостоятельно.

Как и везде, некоторые собственники зданий не обращают внимания, что размещают свои магазины в памятниках архитектуры, и уродуют их дешёвой рекламой, несмотря на федеральное законодательство, запрещающее это делать. Здание, в котором находится местный магазинчик - одно из первых каменных в городе, построенных вскоре после перемещения Нерчинска в долину Сажиков Яр. Строителем был купец Афанасий Корякин. По словам замдиректора музея Александра Литвинцева, известность этот дом приобрёл в 1870-е годы - в 1872-м Бутин организовал здесь музыкальную школу, а в 1874-м дом стал «штаб-квартирой» Нерчинского отделения Императорского Русского музыкального общества – первого в Сибири.

Нерчинск посещали разные известные личности. Например, Антон Чехов останавливался в одном из домов, о чём свидетельствует табличка. В своём дневнике Чехов писал: «Нерчинск городок не ахти, но жить можно».

Для проживания в Нерчинске есть три гостиницы. Самая старая находится в центре у администрации, вторая построена насколько лет назад и называется «У берега», а третья находится на окраине возле нефтебазы и местными именуется «Шиномонтажка». Всё от того, что хозяин гостиницы сначала построил шиномонтаж, потом достроил кафе, а в конце - гостиницу. Мест может не быть, если вы не позаботитесь о номере заранее, цена за одного человека - от 900 до 1100 рублей.

Заправившись на выезде из города, мы поехали в село Калинино, место где стоит полуразрушенная Успенская церковь. В своё время она стала первой каменной церковью от Байкала до Дальнего Востока. До сих пор неизвестно наверняка, кто её построил. По одной из версий, постаревшие казаки-первопроходцы решили осесть и спокойно встретить старость в монастыре. Монастыря на многие вёрсты вокруг не было, поэтому построили добротную церковь сами. Возможно, что казаки строили храм своими руками и не учли особенности сурового Забайкальского климата, промёрзшую почву и перепады температур. Как следствие, здание постепенно трескается и приходит в упадок.

Уникальному памятнику архитектуры нужна серьёзная реконструкция, которая обойдётся примерно в 100 миллионов рублей. Известно, что здесь прожил свои последние годы «государственный преступник» схимона Гедеон, в миру бывший архиепископ Ростовский Георгий Дашков. Этот известный русский церковный деятель был сподвижником Петра I, а после его смерти — один из возможных кандидатов в патриархи. Но судьба распорядилась иначе и Гедеона сослали в Забайкалье. В прошлом году археологи нашли его могилу недалеко от церкви, а нынче - целый некрополь.

На выезде из Калинино, можно поесть в придорожном кафе. Готовят вкусно, обслуживают быстро и недорого, но главное преимущество кафе - его внешний вид. Сидя на веранде возникает ощущение, будто ты приехал к родной бабуленьке на каникулы в деревню.

Продолжение следует...