Наскальная живопись и дубовая роща – места в Забайкалье, где стоит побывать

А вы соскучились по весне? По этой невероятной внутренней дрожи от предвкушения скорого тепла и расцвета? У меня с её приходом просыпается чувство влюблённости. Не к конкретному человеку, нет. Ко всему: к людям, земле, небу, деревьям, запахам, ощущениям. Всегда жду это время года, самое оно моё любимое. Время возрождения, обновления и бесконечной благодарности к миру.

Приближающаяся весна – хороший повод взять рюкзак, надеть кроссовки и начать покорять красоты нашего огромного края. Посетить места, ради которых заядлые путешественники приезжают за тысячи километров.

Если вы турист без большого опыта, начинайте с того, что недалеко.

]

Не все знают о Смоленских скалах. Это природный памятник всего в 12 километрах от города. Каменный комплекс высотой до 14 метров возвышается над берёзами, соснами и лиственницами. Самое примечательное, что скалы хранят на себе петроглифы – наскальную живопись древних людей. Смотря на эти рисунки, невольно представляешь себе первобытного человека, коротающего долгие вечера с куском охры в руках, царапая на стенах пещеры изображение мамонта или соплеменников.

Голец Саранакан находится в 75 километрах от Читы, на границе с Бурятией. Доехав до села Бургень, дальше по просёлочной дороге вы попадёте к подножию двух вершин – Большой и Малый Саранаканы. Представляете, эти горные братья – вулканы триасового периода, то есть им почти 250 миллионов лет, и состоят они преимущественно из затвердевшей лавы и магмы. А ещё этот природный памятник располагается на линии Великого Мирового водораздела между бассейнами Северного Ледовитого и Тихого океанов. Кстати, там водятся медведи, рыси, росомахи, соболи, изюбри и множество других представителей забайкальской фауны.

Чёртов пик – гора, к которой довольно сложно добраться, увенчанная огромными скальными гребнями в окружении россыпей курумов – крупных каменных обломков и глыб. Находится он к югу от Читы в стороне Молоковки. Здесь не так причудливо, как на кадалинских Дворцах, но тоже есть на что посмотреть. Старожилы верят, что вершину Чёртова пика охраняет дух тайги, и, чтобы не разозлить его, здесь нельзя ругаться матом и даже громко разговаривать. А ещё не следует оставлять мусор и ломать деревья. Впрочем, как и везде.

Авдейский булгуннях. Держу пари, большинство из вас впервые слышит (и видит) такое словосочетание. Булгуннях – якутское слово, которое означает «многолетний бугор пучения». Он возникает в месте замерзания подземных вод. Образующееся ледяное ядро постепенно увеличивается и приподнимает грунт. Некоторые бугры могут существовать тысячелетиями. В северных регионах булгунняхи достигают высоты 45 метров. Я же веду речь об одном из крупнейших в Забайкалье, который находится недалеко от Читы, возле села Авдей. Его диаметр порядка ста метров, а высота – около 11 метров. На вершине бугра есть углубление, что говорит о частичном протаивании льда летом.

Дацан Содномдоржайлинг, что переводится как «приумножающий благодеяния», находится в пригородном Угдане. Он, конечно, уступает в размахе своим собратьям – Читинскому и Агинскому дацанам, но не менее любим и почитаем у жителей близлежащих поселений и Читы. Дацан построили в 1991 году всего за 4 месяца за счёт спонсоров и пожертвований. Здесь ламы и монахи молятся, занимаются медицинскими практиками и астрологией. Миряне посещают храм с разными целями: узнать будущее, поправить здоровье или просто зарядиться энергией.

Если совсем не хочется покидать город, а приобщиться к природе хочу аж не могу, то Ботанический сад с удовольствием примет вас. Посетить царство, где флора – полноправная хозяйка, можно с детьми. Привычные розы и ирисы, нежные орхидеи, строгие каллы, тропические травянистые растения, удивляющие своими расцветками от светло-зелёного до фиолетового, цитрусовые, изобилие круглых, длинных, цветущих, супершипастых и почти пушистых кактусов – создаётся полное впечатление, что ты в джунглях. Ну или в прерии.

Большие расстояния не помеха? Значит, едем подальше.

Все ли из вас знают, что в таёжном Газимуро-Заводском районе, в труднодоступных низовьях Аргуни растёт настоящая дубовая роща. Между прочим, единственная в Сибири из тех, что естественного происхождения. Помнится, впервые об этом услышав из сюжета программы «Вести», я поразилась. Для коренных забайкальцев, привыкших к соснам, берёзам, лиственницам и тополям, это по меньшей мере удивительно.

Найти реликтовую рощу сложно, но можно. Для этого нужно преодолеть более 600 километров от Читы до самой китайской границы, преодолеть заграждения заставы, а дальше всё будет зависеть от возможностей вашего авто. Но сначала вам нужно запастись разрешением на проезд в приграничную зону.

Говорят, что увидеть красоту можно, только вскарабкавшись на один из крутых гребней, нависших над Аргунью или её небольшим притоком Будюмканом. Если вы - счастливчик, видевший забайкальские дубы, не жадничайте, поделитесь фотографиями и впечатлениями.

Горный хребет Удокан, протягивающйся по северной части Забайкалья и уходящий далее в Якутию, невероятен по своей мощи и красоте. От знаменитого Кодара его отделяет Чарская котловина с не менее известными Чарскими песками. Максимальная высота вершин – более 2,5 километров. Смотришь на фотографии, и сначала захватывает дух от великолепия, а потом просыпается зависть к тем, кто эти фото делал.

На подъезде к Нижнему Цасучею, в урочище Малый Батор, на берегу Онона стоит Чаша Чингисхана, по-другому, Камень-котёл. В голой степи – монолит величиной с одноэтажный дом, по форме — идеальная чаша с ободком по краю. По легенде, чашу приказал вырубить в камне сам великий завоеватель, когда пришёл умирать сюда. Здесь, на дне реки, он велел похоронить себя. Для этой цели множество пленников отвели воду и осушили русло реки. Вырубленную чашу на трёх звериных лапах Чингисхан велел поставить на берегу Онона, а затем умер. На поминках народ пил вино из неё три дня, после чего она сама собой наполнилась водой, да так и стоит с тех пор.

Верить или нет – выбор каждого. Но увидеть каменную чашу и прикоснуться к прошлому, я думаю, стоит.

Что вам приходит на ум, когда вы слышите Красный Чикой? Наверняка кедровая шишка или кулёк орешков. Вряд ли в Забайкалье найдётся хоть одна семья, чьи близкие или дальние родственники хоть раз не собрались бы в августе — сентябре на «кедровую вахту». А ещё старообрядцы.

Мне довелось побывать там в начале мая, поэтому, опишу именно поздневесеннюю картину.

Отличие чикойской тайги от просто забайкальской сразу бросается в глаза. Кедры, кажется, упираются прямо в небо, они ощутимо зеленее и пушистее сосен и лиственниц. Поля чётко расчерчены на вспаханные тёмно-коричневые, а кое-где уже зеленеющие квадраты. Величественный Чикой не спеша несёт свои воды, а по берегам огромные заросли черёмухи склоняются к воде. Если застать всё это великолепие в период цветения, от аромата и красоты теряешь дар речи.

Село Красный Чикой смело можно брать за эталон российской глубинки. Аккуратные дома, покрашенные заборы и скамейки, играющие дети – картина маслом. Кое-где мне встречались неторопливо прохаживающиеся куры, лениво поклёвывая землю, и один раз – поросёнок, вальяжно развалившийся на солнце. Здесь есть краеведческий музей. Ну и, коль вы здесь оказались, стоит познакомиться с бытом и культурой семейских.