Таинственный остров Пасхи глазами миллионного туриста (часть I)

Известный забайкальский путешественник и фотограф Александр Леснянский делится своими впечатлениями от посещения острова Пасхи. Рассказ получился довольно внушительным и весьма обстоятельным. С оригинальным текстом можно познакомится в Живом Журнале путешественника lesnyanskiy.livejournal.com/.

9 сентября 1888 года чилийский военный корабль пристал к острову Пасхи (собственное местное название - Рапа-Нуи), и жители маленького клочка суши, затерянного посреди просторов Тихого океана были поставлены перед фактом, что земля их отныне принадлежит государству Чили. Заявление об аннексии не вызвало возражений ни у соседних стран, ни у Испанской короны, имевшей претензии на остров еще с 1770 года. Не прокатилась «волна протестов» и среди местного населения. Да, собственно говоря, и возмущаться-то особо было некому: в 1888 году на острове проживало всего лишь 178 человек. А ведь были в истории острова и совершенно другие времена, когда людей на нем жило минимум в 100 раз больше.

Обособленная, отделённая от всего остального мира рапануйская цивилизация зародилась, самостоятельно существовала в течение полутора десятка веков и в XII -XVI веке находилась на пике своего развития. Население острова в это время насчитывало от 12 до 20 тысяч человек.

Затем народ Пасхи пережил социальную и экологическую катастрофу и гражданскую войну. Европейский мир впервые узнал о загадочном, совершенно диковинном острове посреди Тихого океана в тот период, кода там уже царила депрессия. Но окончательный крах островной цивилизации наступил именно после контакта с внешним миром. Неизвестные болезни, завезённые с континента, перуанские работорговцы, вывезшие с острова треть всего населения и прочие беды привели к тому, что к 1877 году на острове оставалось только 111 жителей.

Потомки последних уцелевших аборигенов в первой половине ХХ века очень помогли учёным в разгадке тайн острова, коих оказалось так много, что Пасхи прославился на весь свет как «самое загадочное место на Земле». А ведь еще чуть-чуть, и не осталось бы совсем никого из тех, кто сохранил легенды и древние знания предков, передаваемые из поколения в поколение.

Остров был открыт случайно, весной 1722 года. Голландский путешественник Якоб Роггевен наткнулся на него в поисках новых земель в Тихом океане. Это случилось 5 апреля, в день святой Пасхи, потому Роггевен и дал острову такое имя. Сами же жители называли свой остров Рапа Нуи, а также еще несколькими другими именами, в том числе «Пуп Земли».

Глядя на карту, лично бы я назвал его «Пуп Океана».

Роггевен и его команда были первыми из европейцев, увидевших огромные изваяния, расставленные по всему периметру острова. Адмирал не поверил, что скульптуры (моаи) могут быть сделаны из камня людьми, которые сами до сих пор живут в каменном веке (решил, что статуи глиняные).

Следующая встреча островитян с Западом произошла лишь через 50 лет. К берегам острова Пасхи с целью аннексировать его прибыл представитель Испании Фелипе Гонсалес с двумя военными кораблями. Во время этой экспедиции была составлена первая подробная карта острова.

В 1774 году на острове высадился легендарный Джеймс Кук. Через 52 года после Роггевена капитан Кук обнаружил на острове страшную нищету и поваленных идолов.

В конце XVIII – начале XIX века на острове Пасхи побывало множество мореплавателей. Непонятные драматические события происходили на острове. Моаи продолжали падать на землю. Последний из них был повержен в 1863 году.

«Пуп Земли» с его каменными истуканами и множеством других тайн безусловно заинтересовал учёных. Но серьёзные научные исследования острова начались лишь в ХХ веке. Тогда остров Пасхи и приобрел репутацию «самого загадочного места на Земле».

Основными темами для исследователей стали следующие вопросы:

1. Когда и каким образом попали люди на остров посреди Тихого океана, отдаленный от континента на 3,7 тысячи километров и от ближайших островов Полинезии на 2,5 тысячи километров? Откуда они сюда приплыли?

2. Как смогли жители каменного века вырубить из камня около тысячи скульптур, перетащить моаи высотой 10-12 метров и весом в десятки тонн на расстояние 8-12 (и более) километров и установить вертикально?

3. С какой целью изготавливались статуи и почему они не похожи на скульптуры ни одного из других народов?

4. Откуда возникла рапануйская письменность ронго-ронго, не имеющая аналогов?

5. Почему после длительного периода созидания истуканов работа была резко прекращена, воздвигнутые моаи повержены на землю, рапануйская цивилизация деградировала и практически исчезла?

И ещё много вопросов…

До середины ХХ века сведения о рапануйской истории и культуре были крайне скудны, да и сам «таинственный остров» известен в основном лишь специалистам. Всё изменилось после норвежской археологической экспедиции 1955-1956 годов, организованной выдающимся учёным-этнографом, путешественником Туром Хейердалом. Комплексные исследования позволили получить наиболее достоверные, полновесные научные данные. Тур Хейердал создал собственную теорию истории острова Пасхи. Ряд учёных не согласен с частью выводов Хейердала, но концепция знаменитого норвежца настолько цельная и убедительная, что с ней трудно спорить. И по сей день научная фактура, добытая экспедицией, является базовой для всех последующих исследований.

Кроме того Тур Хейердал фактически заново открыл остров Пасхи для широкой общественности. Книга Хейердала «Аку-Аку», написанная по итогам экспедиции, стала настоящим бестселлером, после чего остров Пасхи сразу попал в список самых желанных объектов у туристов со всего мира.

Несмотря на то, что ко многим тайнам учеными был найден ключ, ореол мистики и загадочности вокруг острова Пасхи не померк, а, пожалуй, стал даже ярче. Титул «самого таинственного» закрепился за островом прочно. Отчасти это связано с тем, что мифы и небылицы продолжают культивироваться разными жуликами от науки, СМИ и туристического бизнеса. Но, с другой стороны, и на самом деле осталось много непонятного, далеко не все загадки острова нашли свое объяснение, не все головоломки разгаданы. В том числе, например, так и не расшифрована рапануйская письменность ронго-ронго. Нет единогласия и в вопросе, откуда приплыли переселенцы, колонизировавшие остров Пасхи. И так далее.

После Тура Хейердала миллионам людей страшно захотелось увидеть каменных истуканов своими глазами. Если раньше лишь раз в год чилийский военный корабль заходил на остров с грузом продуктов и всего необходимого, то в настоящее время круглый год чуть не ежедневно огромный «Боинг 767» привозит по нескольку сот туристов за раз. Длинная 3-километровая взлётно-посадочная полоса, построенная по заказу США, позволяет использовать её как запасной аэродром даже для посадки американского «Шаттла».

С тех пор разными людьми с острова Пасхи привезено столько фотографий, о нём снято столько документальных фильмов и написано статей, что по идее, можно было бы туда уже и не ездить. Но вот беда: в статьях этих написано всё по-разному. Даже количество истуканов и то различается. Где сказано, что их на острове 600 штук, где – 800, а где и целая тысяча. Вот и приходится туристам со всего мира летать, пересчитывать.

Ну, а мы-то чем хуже (или чем лучше)? Нам тоже захотелось поставить жирную галочку в биографии: «Бывал на Пасхи!». Тем более, что короткая поездка на Рапа Нуи сравнительно не сильно удорожала стоимость всего нашего путешествия по Южной Америке (примерно на тысячу долларов).

Из восьмерых Gobike-ров собрались глазеть и пересчитывать загадочных истуканов лишь пятеро. Остальные трое решили (возможно и справедливо), что экскурсия на «таинственный» остров сродни походу на египетские пирамиды и в мавзолей Ленина, и остались скучать в Сантьяго. Лететь из столицы Чили до острова Пасхи целых пять часов, и разница во времени с континентом составляет минус два часа.

В 13.00 мы ступили на землю острова Пасхи и вдохнули горячий тропический воздух.

Гостинцу мы заранее не бронировали, но в зале аэропорта обнаружили несколько стоек с услугами для туристов. Найти жилье и гида оказалось не проблемой. Да и цены, вопреки всеобщему мнению о дороговизне на Пасхи, как выяснилось, не такие уж пугающие. За одноместный номер с нас попросили 15 тысяч чилийских песо, за двухместный – по 10-12 тысяч с человека. Также завтрак и беспроводной интернет включены в оплату. Заодно нам озвучили и стоимость экскурсии по острову: 25 тысяч песо за персону (против 35–50 тысяч, которые запрашивают турфирмы в городе).

Номера в хостеле оказались так себе. Скромненько, но зато совсем рядом с центром города и практически прямо из гостиницы можно было любоваться Тихим океаном и наблюдать, как он разбивает свои волны о береговые скалы из черного базальта - застывшей лавы. Весь остров – это порождение вулканической деятельности, несколько миллионов лет назад соорудившей кусочек суши посреди бескрайнего морского пространства. Это вершина подводной горы, выступающей на поверхностью океана в форме треугольника, самая длинная сторона которого равна 24 километрам.

В каждом углу островного треугольника расположено по крупному вулканическому конусу и несколько вулканов помельче разбросаны «по остальной территории». Самая высокая точка острова – вулкан Terevaka высотой 539 метров с кратерным озером диаметром 1500 метров. В Википедии написано, что глубина озера составляет 800 метров! Лично я в это не верю и вам не советую. Иначе получается, что дно озера ниже уровня океана. Это глупость, по-моему.

Вообще ландшафт острова степной, но раньше, до появления на нем людей, Рапа Нуи был покрыт пальмовыми лесами и другими деревьями. Площадь острова Пасхи составляет чуть больше 160 квадратных километров. Постоянно проживает здесь около 5 тысяч человек. Единственный город – административный центр – Ханга-Роа.

В общем, первый вопрос – с жильём – был решен, и можно было приступать к другим вопросам, которые поставила рапануйская цивилизация перед туристами. Теперь нужно было определиться, куда бежать: сначала купаться в океане, или всё же сперва пообедать. Мы отправились по дороге вдоль берега в направлении центра Ханга-Роа, дошли до первой бухточки с маленьким пляжем, увидели купающихся людей и вопрос с последовательностью действий решился сам собой.

Кроме обычных купальщиков в море можно увидеть сёрферов и дайверов.

Тут же на краю пляжа, вдаваясь в море, разместился один из многочисленных ресторанчиков. Красное чилийское вино замечательно пьётся посреди Тихого океана. Именно посреди! В самом центре океана, а не в каком-нибудь там океанском фьорде или заливе! Обсуждая эту мысль, допивая вино и глядя на пенистый прибой, мы вдруг увидели, как в нескольких метрах от нас, в маленькой бухте плавают две морские черепахи и кормятся морской капустой из рук двух девушек. Одна черепаха была большая, вторая – огромная! А девушки тоже были одна лучше другой. Тур Хейердал не раз упоминал о красоте аборигенок. Вот та, которая «лучше другой», и была местных рапануйских кровей.

После чилийского красного девушка показалась особенно хороша, и все закричали: «Я тоже так хочу!» и побежали к воде. Не совсем, правда, было понятно желание: кормить черепаху, или есть морскую капусту из женских рук. Лично мне загорелось тоже подержать в руках черепаху. Я поспешил к девушкам и смог изловить и поднять над водой ту, что помельче. Черепаху, я имею ввиду. На фотографии девушка держит ту же особь. А потом я погнался за большой. Но морская зверюга оказалась очень сильной и неподатливой. Черепахи обиделись и уплыли в океан, а Эмилия, так звали местную креолку, тактично объяснила, что рептилии боятся резких движений и плеска воды. Мы пообещали Эмилии прислать фотографии и пошли дальше знакомится с островом Пасхи и с его истуканами.

Картинки с острова Пасхи сегодня так сильно растиражированы по миру всеми возможными способами, что долгожданная встреча туристов с загадочными каменными идолами, кажется, уже не вызывает должного трепета. Ещё до вылета из аэропорта Сантьяго насмотришься на копии истуканов в «Дьюти-фри». Выходишь из аэропорта в Ханга-Роа, первое, что видишь, - каменного истукана (непонятно, настоящий он или бетонный). Тысячами миниатюрных копий уставлены прилавки и витрины бесчисленных сувенирных магазинчиков на острове. Статуэтки сделаны из чего угодно: из вулканического камня (как настоящие), из пемзы, из мраморного оникса (наверное, китайские), из дерева. В одной лавке я обнаружил несколько ящиков с еще сырыми штамповками маленьких идолов, вылепленных из какой-то смеси гипса и цемента. Высохшие, они мало отличаются от каменных.

Одним словом, когда разморенный после ресторана турист бредёт по жаре вдоль берега и встречает, наконец, первого подлинного истукана, большого и удивительного, установленного, как положено, на платформе (аху) спиной к морю, реакция у него уже вялая. Примерно такая: «О, ещё один! Надо с ним сфотаться».

А ведь первые европейцы были потрясены уведенным. Поразительна и величина статуй, и их количество, а также тот факт, что ничего похожего на здешних истуканов нет в культуре ни одного из народов Земли. Немудрено, что некоторым фантазёрам в ХХ веке пришла на ум идея о влиянии внеземной цивилизации. Эта гипотеза «с лёгкостью всё объясняет»: и заселение острова (рапануйцы – потомки инопланетян), и трудоёмкие работы каменотесов и грузчиков (космические технологии). А также «становится понятным» для чего вырубались моаи и растаскивались по всему острову (оказывается, это «карта звездного неба»).

Во, гля, ещё один!

Увидев первого реального идола, мы конечно, приободрились: «О! А давайте все вместе сфотографируемся!». И ещё захотелось дотронутся до истукана. А вот этого местные жители не любят. Мы тут же поймали на себе осуждающие взгляды. На самом деле, возле всех скульптур установлены запрещающие знаки и предупредительные надписи. Ну, а для неграмотных и упрямых по острову пущена молва о том, что могущественные духи, живущие в каждой статуе, не терпят фамильярностей.

Для аборигенов Рапа Нуи каменные изваяния имели огромное культовое значение. Моаи – это умершие жители острова, призванные на защиту живых. Когда земную жизнь заканчивал один из старейшин, в его честь высекалась статуя и душа вождя переселялась в неё. Дух покойного, запечатанный в каменном истукане, продолжал наблюдать за своими потомками и оберегать их. Но как же можно смотреть, не имея глаз!? Ведь почти у всех статуй пустые глазницы. Во второй половине ХХ века археолог, уроженец острова Пасхи, знаток его истории Серхио Рапу установил, что у моаи были глаза. Они вылеплялись из белой коралловой массы с чёрным зрачком и вставлялись в глазницы уже после транспортировки статуи к месту назначения.

Так почему же после тяжких многовековых трудов работа в каменоломнях внезапно прервалась, а все идолы были опрокинуты на землю и ослеплены? Духи умерших королей перестали справляться со своими обязанностями? Людей и их идолов смыло цунами? Космические пришельцы наказали жителей Пасхи? Или ещё какая беда пришла на остров?

Сегодня многие статуи опять стоят на своем старом месте, откуда были сброшены 2–2,5 века назад. Некоторые из них вновь прозрели. Но в ХХ веке идолов водрузили с помощью подъемных механизмов, а как это делали люди каменного века!? А как эти люди волокли «памятники» весом 20, 30… 40, 60 тонн на расстояние 8-12 и более километров? А как они собирались перетаскивать незаконченные статуи высотой 15-20 метров и весом до 120 тонн!? В конце концов, как они вообще умудрились вырубить вручную такие монументы? Да и вообще, что это за люди такие, и откуда они взялись на острове посреди океана?

Эти вопросы по кругу турист может задавать себе снова и снова, сколько угодно, после каждого увиденного им истукана. И не найдёт ни одного ответа, пока не прочитает книгу Тура Хейердала или не послушает рассказ местного экскурсовода, основанный опять же в большой степени на исследованиях Тура Хейердала.

Культурная экскурсия «с ответами» у нас была намечена на завтра, а сегодня мы продолжали «дикую» прогулку «с вопросами» вдоль побережья. Сфотографировавшись возле первого монументального истукана, мы решили продолжить осмотр остальных идолов ближе к вечеру, к закату, когда солнце перестанет жечь и светить. А жаркое время дня потратить на изучение сувенирной и пивоваренной промышленности острова.

С сувенирной частью оказалось всё хорошо. Каждая вторая дверь в городе – это вход в сувенирную лавку (каждая первая – ресторан или турфирма). А вот отыскать обычный «супермеркадо» (продуктовый магазин) – почему-то целая проблема. Почту, и ту мы нашли быстрее. Кстати, в почтовом отделении можно бесплатно поставить специальный фирменный штемпель себе в паспорт. На штемпеле, конечно же, изображены истуканы.

Вечер долго не наступал, но потом всё-таки наступил.

Примерно в семь часов, миновав симпатичное городское кладбище, мы вышли на поляну к хорошо узнаваемой, часто встречающейся на фотографиях и в фильмах, скульптурной композиции из пяти моаи на общей платформе.

Вблизи дружной пятерки стоят ещё несколько разрозненных идолов, и один из них – глазастый.

Место это очень известное и популярное у туристов. Солнце садится в море прямо за спинами истуканов. Мы приготовили фото- и видеокамеры.

Чёрные силуэты на фоне заходящего солнца. Красиво…

Можно прикинуть, какая по счёту в мире фотокарточка с этим же сюжетом была мною снята в тот вечер. Если взять хотя бы последние 25 лет, когда народ стал ломиться на остров Пасхи, и если считать, что ежедневно, ну пусть даже лишь 10 человек всего по одному разу «нажимали на кнопку» во время захода солнца. То получается: 10 кадров х 365 дней х 25 лет = !!!!!

Поздравьте меня! Я сделал 100-тысячную карточку идолов на закате!

Ну, а потом мы пошли домой в хорошем настроении. Причем у нас «с собой было…». Мы же нашли «супермеркадо»!

Продолжение следует...