Павел Фёдоров: «Я был в Никарагуа!»

У моего поколения название этой страны вызывает определённый ряд ассоциаций. Несгибаемые революционеры-сандинисты во главе с Даниэлем Ортегой. Коварные контрас из соседнего Гондураса, натренированные американской военщиной. Полыхающая гражданская война. Рука помощи, протянутая могучим в те времена СССР. Пионерский галстук у докладчика на школьной политинформации.

Прошло больше 20 лет. Вы удивитесь, обнаружив у власти всё того же Ортегу, улыбающегося с розовых предвыборных плакатов, а у народа - добрую память о нашей стране. После поездки в Никарагуа вы сможете генерировать волну вышеуказанных эмоций и молодую улыбку у тех, кто постарше, просто сказав «Я был в Никарагуа!». На мой слух звучит отменно, не в пример фразе «Прогрел пузо в Хургаде!». А ещё Никарагуа - самая большая и редконаселённая страна Центральной Америки. Страна двух океанов, вулканов и озёр. Одновременно - одна из самых бедных и наименее криминализованных среди соседей. Самостоятельному путешественнику эти обстоятельства, пардон, только на руку - всё стоит три копейки и не слишком туристично как, скажем, в недалёкой Мексике.

Мне довелось побывать в Никарагуа дважды - осенью 2009-го и зимой 2013-го. За четыре года ничего особо не изменилось. Земля касика Никарао встретит вас адским пеклом с непривычно зашкаливающей для нашего земляка влажностью. Запасайтесь в дорогу испанским языком, шлёпками, шортами и панамкой.

Попасть в Никарагуа можно по земле или по воздуху: из соседних Коста-Рики (нужна виза) и безвизового Гондураса, или прилетев в международный аэропорт имени Сандино в столицу, Манагуа. Виза не нужна.

В Манагуа можно надолго не задерживаться - пыльную малоэтажную столицу регулярно трясут мощные землетрясения, Тихоокеанское огненное кольцо как никак - так что особых древностей не сохранилось. Посмотрите полуразрушенный кафедральный собор, силуэт Сандино и статую сандиниста с калашниковым. Прогуляйтесь по набережной озера Манагуа. Вечером выпейте лучшего в мире рома Flor de Caña в приятной хостельской компании, а поутру пакуйте рюкзак и выдвигайтесь в Леон.

Леон - старейший и красивейший центральноамериканский город, основанный ещё испанцами. Землетрясения и революции внесли свою лепту в историю Леона. Существующий ныне город отстроен в 30 километрах от его предыдущей версии, полностью уничтоженного землетрянием ещё в 17-м веке. А ещё в Леоне в 1956-м молодой поэт Ригоберто Перес застрелил ненавистного диктатора Анастасио Сомосу. Тем, кому интересна непростая история Никарагуа, отсылаю к Википедии. Перед визитом сюда однозначно рекомендуется углублённо изучить предмет.

Центральные улицы Леона пестрят необычными историческими граффити.

Четыре года назад останавливались с подружкой в хостеле Bigfoot с приятными недорогими комнатами и грошовыми дормами. Есть бар с холодным пивом Toña, гамаки и небольшой бассейн в форме ступни. Пиво и бассейн пригодятся - пекло здесь адовое.

Леон достоин того, чтобы провести здесь пару дней. Колониальная архитектура, собор Успения Богородицы, да и просто побродить по улицам. Запомнился небольшой музей под названием «Дом участника боевых действий», типа нашего ОДОРА. Невысокий мужичок-сандинист, участник боевых действий, прочитал мне целую лекцию о Революции. Я сначала не с той стороны в музей зашёл, типа безбилетник, так он за мной ходил полчаса, стеснялся сказать, что билет надо купить. Потом, как узнал, что русский — собрал весь народ с музея меня показать, аж неловко стало. А потом ткнул пальцем в пожелтевшую газетную вырезку, где он сам, лет на 30 помоложе, идёт по улице с «калашниковым» на фоне огромной вывески «Coca-Cola». Война обожгла Леон и его жителей по полной. Поболтали о ТТХ советских МИГов, хотя вряд ли они у сандинистов были. Пожал всем руки и был таков.

Потом зашел в самый странный в моей жизни музей «21». В этой тюрьме, построенной еще испанцами, сомосовцы пытали заключённых. Например, стачивали напильником зубы, подвешивали за ноги и так далее. Обо всех этих бесчеловечных деяниях по стенам нарисованы стильные граффити. Интересен следующий момент: полиция времён Сомосы хватает на улице кого угодно, включая подростков, запихивает в тюрьму и… ждёт выкупа от родственников. Ничего противоправного, естественно, задержанный при этом не совершил. Неплохой заработок, однако. В данный момент в бывшей тюрьме размещен музей всякой оккультной чертовщины. Странное сочетание, но мне понравилось — повезло с гидом. Ещё вот интересно — когда сандинисты отбили тюрьму, они выпустили всех политических и всех бытовиков, а уголовников закрыли в пустой тюрьме и оставили умирать. Никакой тебе Amnesty International. Говорят, матёрые уголовники сначала съели тех, кто попроще.

Из Леона можно за недорого съездить на уникальное развлечение - вулканобординг. Организаторы уверяют, что спускаются на доске с вулкана вообще только в одном месте в мире - с вершины вулкана Сьерро Негро, что недалеко от Леона. Может и врут, но попробовать стоит однозначно.

Вулкан называется «Чёрный Холм» (Cierro Negro) и действительно больше похож просто на холм. Высота — 170 метров. Забрались за 30 минут, причём половину времени отдыхали. Наверху — жерло с серным дымком и жарой, ржавая сейсмографическая будка, стартующая предыдущая группа и отличные виды. Прошли краткий инструктаж, облачились в рабочие робы и слесарные очки и понеслись. Внизу спустившийся первым гид замеряет скорость несущихся вниз авантюристов полицейским радаром, чтобы вечером обсудить скоростной рейтинг за стаканчиком рома. Впечатления — не особо, по вулканической наждачке доска быстрее 60 километров в час разгоняется с трудом. Если же, тем не менее, понравится, то постарайтесь побывать в местечке Уакачина (Huacachina), что в южном Перу. Там, с верхушек самых больших песчаных дюн в мире, народ на таких же досках разгоняется до 120 километров в час.

За полтора часа из Леона на автобусе можно добраться до пляжа Лас Пенитас (Las Peñitas). Пляж — типично тихоокеанского типа, чернопесочный, вот только сёрф не такой массивный, как в Сальвадоре, и не особо удобный для начинающих: волна ломается близко к берегу и практически сразу закрывается. Можно попробовать сёрфинг. Можно заарендовать лошадей и мчаться по пляжу во весь опор. Можно валяться весь день в гамаке под навесом, почитывая хорошую книгу. А ночью слушать, как мощный прибой хлюпает волной в метре от дверей дрожащего на ветру бунгало.

С пересадками в Леоне и Манагуа уезжаем в Гранаду. Гранада - это то, что останется в памяти навсегда. Грозные вулканы Масайя и Момбачо на горизонте, тенистые площади, шумные улицы и рынки, прибой озера Никарагуа, старинные соборы и колокольный звон. Был тут два раза, оба раза был очарован этим городом.

Из Гранады обязательно съездите на вулкан Масайя. Попутно можно посетить рынок народных промыслов в городе Масайя. Из местных поделок особо нарядны и колоритны маленькие расписные вазочки с горлышком сбоку. Берите побольше - получится шикарный подарок по прилёту домой.

Вулкан Масайя, на самом деле — это два вулкана, собственно Масайя (Masaya) и Ниндири (Nindirí). Из обоих вылетают огромные клубы едчайших газов, заметных издалека и очень неприятных на вкус. Гидом здесь, по-моему, долго не проработаешь — выплюнешь лёгкие года через два. На смотровой площадке, возле креста, нельзя проводить больше 20 минут — вредно, особенно, когда ветер дует на туристов. Задержав дыхание и подойдя к краю, внизу можно увидеть красное зарево бурлящей лавы.

Как ни странно, склоны вулканов полны жизни — здесь живут орды… попугаев-токсикоманов. Один из видов за много поколений приспособился здесь жить, нипочём им газы. Деревням, находящимся с подветренной стороны вулкана, повезло меньше — кислотные дожди за много лет сделали землю непригодной для сельского хозяйства.

Ближе к ночи залезли в пещеру вулканического происхождения, сталактиты там, сталагмиты. Потом у выхода из другой пещеры глядели, как вылетают кормиться летучие мыши. Глядели не одни — полутораметровый боа-констриктор свесился со скалы, пытаясь полакомиться пролетающими мышками, но то ли мы его спугнули, то ли уполз с досады, что никого не поймал.

Если позволяет время, то впечатлений от Никарагуа будет на порядок больше, если побывать в Лагуне де Апойо (Laguna de Apoyo) и на острове Ометепе (Isla de Ometepe), где можно покорить весьма активный вулкан Консепсьон (Volcán Concepción). Если интересно - нажимаем на ссылки: раз, два, три. На карибском побережье, в Москитии (La Mosquitia) и в сёрферской мекке Сан Хуан дель Сур (San Juan del Sur) побывать не довелось. Ну да не последний день живём.

Подводя итоги, скажу, что Никарагуа - пожалуй, самая комфортная для путешествий центральноамериканская страна. Если думаете, с чего начать изучение Центральной Америки, - не прогадаете, если начнёте здесь. Не факт, что после ухода Ортеги здесь будет так же комфортно: политический климат в Центральной Америке непредсказуем, как сезон ураганов в Гондурасе. Торопитесь! Никарагуа ждёт вас!